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3 septembre 2013 2 03 /09 /septembre /2013 11:38

Promenade sur le Passéo. Arrêt devant un château de sable : "château en Espagne" !

Des grains de sable... je pense au slam de Sikhma sur un grain de sable...

Quelques jours à Rosas - 3Quelques jours à Rosas - 3

Rosas a bien changé en quelques années. Et pour une fois, le changement se traduit en mieux !

Le Passéo

Le Passéo

Je me souviens de nos premiers séjours il y a environ 10 ans en arrière, l'impression de vétusté, de négligé...

Bon, d'accord, L'Espagne a des dettes...

Quelques jours à Rosas - 3
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Published by Philomène - dans Voyages...
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29 août 2013 4 29 /08 /août /2013 07:59

Ce n'était pas notre premier séjour à Rosas (voir catégorie Voyages) mais jusque-là, nous avions toujours zappé la visite à La Citadelle, comme nos "espagnols" préférés d'ailleurs !

Nous n'allions leur jeter la première pierre, combien de marseillais ne sont jamais allés visiter L'abbaye Saint-Victor ? Cette fois-ci, zou, tout le monde y va. Nous choississons la visite commentée en français... de 18 h. Ciel gris.

D'emblée, nous apprenons que Rhodos, l'actuelle Rosas a été fondée par... des Marseillais ! Quoique, les origines de la cité soient contestées. Une théorie populaire assure qu'elle a été fondée au 8ème siècle avant J.-C. par des colons grecs de Rhodes. Il semble plus probable, cependant, qu’elle ait été fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ par des Grecs de Massalia (Marseille), avec peut-être un mélange de colons originaires des pays voisins. Des restes de la civilisation greque peuvent encore être vus à Ampourias (toute proche).

Sur  La Citadelle de Rosas, les vestiges de l’époque romaine datent du 2e siècle avant J.C.

La Ciutadella ? Un havre de paix inattendu en pleine villeLa Ciutadella ? Un havre de paix inattendu en pleine ville
La Ciutadella ? Un havre de paix inattendu en pleine ville

La Ciutadella ? Un havre de paix inattendu en pleine ville

La ville était entourée de remparts ; la nuit, l'abbé gardait les clés de ses portes. Au bord de la mer et à l'entrée du port, sur les hauteurs, plusieurs tours de surveillance et, au ponant, sur un côteau, se dressait le monastère : les murs sombres de son église romane à trois nefs, les tours, murs et réserves faisaient penser à une forteresse.

J. Pella i Forgas - 1883
Historia del Ampurdon

Des vestiges grecs et romains... seulement quelques murets de pierre d'où émergent... quelques tibias !

Des vestiges grecs et romains... seulement quelques murets de pierre d'où émergent... quelques tibias !

De l'extérieur, on ne peut imaginer que La Citadelle, calfeutrée à l'intérieur de ses remparts, renferme une si vaste étendue.

De l'extérieur, on ne peut imaginer que La Citadelle, calfeutrée à l'intérieur de ses remparts, renferme une si vaste étendue.

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28 août 2013 3 28 /08 /août /2013 12:24

Arrivés en Andorre par le côté français (voir article d'hier), nous en sommes repartis le lendemain par le versant espagnol.

Vu que le plus joli chemin pour aller à Rosas n'était toujours pas la ligne droite, nous avons emprunté une étroite route de montagne culminant à 1800 mètres, aux virages impressionnants en épingles à cheveux donnant sur des ravins vertigineux...

Enfin, parvenus à destination chez "les espagnols", plaisir de retrouver amis d'enfance et de partager une émotion très particulière.

C'est que dans nos bagages se trouvaient trois paires de chaussures... qui ne dataient pas de la veille ! ni du mois dernier ni de l'année passée; mais avaient appartenu à ma Maman, il y a fort longtemps.

Vintage non ?
Vintage non ?Vintage non ?

Vintage non ?

A Marseille, aucune fille de la famille ne chausse du 37 1/2 ! Trop dommage de les voir partir n'importe où... car, avouez, ces chaussures de grandes marques, presque pas portées ! hors mode ! ou plutôt... de nouveau à la mode font toujours de l'effet.

Or, la seule à avoir la même pointure que Marcelle (qui plus est, aime et peut porter des talons hauts) était Anna-Maria, vivant désormais depuis quelques années à Rosas.

Ma mère (article du 13/08/13), té ! je la connais ! De là où elle est, je le sais, elle a rigolé de voir ses chaussures en Espagne.

Quelques jours à Rosas
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27 août 2013 2 27 /08 /août /2013 11:41

Si la ligne droite est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, quand on n'est pas pressé, autant zigzaguer !

Aussi, pour aller à Rosas se poser quelques jours chez les amis espagnols (qui ne sont pas plus espagnols que vous et moi, mais nommés ainsi car ils vivent en Espagne !) nous sommes passés par Andorre (que je ne connaissais pas)...

En Andorre, nommée Andorre-la-Vielle nous n'avons rien aperçu de vieux ! En tout cas, si des bâtiments anciens se trouvaient quelque part, ils étaient bien cachés !

 

La "célèbre" rue principale - Les montagnes encerclant la ville - L'établissement thermal d'Escaldes-Engordany (qui jouxte Andorre-la-Vieille)La "célèbre" rue principale - Les montagnes encerclant la ville - L'établissement thermal d'Escaldes-Engordany (qui jouxte Andorre-la-Vieille)
La "célèbre" rue principale - Les montagnes encerclant la ville - L'établissement thermal d'Escaldes-Engordany (qui jouxte Andorre-la-Vieille)La "célèbre" rue principale - Les montagnes encerclant la ville - L'établissement thermal d'Escaldes-Engordany (qui jouxte Andorre-la-Vieille)

La "célèbre" rue principale - Les montagnes encerclant la ville - L'établissement thermal d'Escaldes-Engordany (qui jouxte Andorre-la-Vieille)

Ce qui nous a le plus impressionné dans la principauté d'Andorre, c'est le monde ! Des gens partout...  leurs emplettes au bout des bras !

Entre 17 h et 20 h, ça grouille, ça pullule, ça sort et ça entre dans les boutiques ! Forcèment c'est détaxé...

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8 avril 2012 7 08 /04 /avril /2012 11:54

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Dans le groupe, plusieurs fois depuis le début du voyage, nous avions, entre nous, abordé le problème du génocide arménien.

Mais il aura fallu le dernier soir, devant un verre de raki, pour que L'Homme ose poser la question à notre guide Mehmet.

Qui nous répond : « il n'y a pas de problème avec les arméniens qui vivent et travaillent en Turquie. Ce sont les médias et les chefs d'état occidentaux qui relancent "le sujet arménien" au lieu de s'occuper des affaires de leur propre pays ! »

Pour étayer le propos, il nous explique que L'État turc a été fondé en 1923 par Mustafa Kemal. Or  "le génocide" a été perpétré en 1915-1916 par l'Empire Ottoman...

Empire Ottoman fondé seulement au XIème siècle par des populations venues d'Asie centrale.

Mais alors, les Arméniens, eux, présents depuis des millénaires dans l'Est de l'Asie mineure et au sud du Caucase...

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Je suis allée voir les statistiques : 60 000 arméniens vivent en Turquie sur une population totale de 72 752355 habitants (Banque mondiale 2010).

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Accepter d'un côté, pardonner de l'autre. Le chemin risque d'être long...

 

 

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7 avril 2012 6 07 /04 /avril /2012 10:46

Turquie mars 2012 263Cette fois-ci, ce sont réellement les derniers vestiges du dernier jour du séjour turc que nous sommes amenés à visiter. Nous sommes toujours à Selçuk, la nouvelle Éphèse (voir articles précédents), au Temple d'Artémis.

Ce qui rendit si célèbre la ville d'Éphèse, fut sans aucun doute, le culte rendu à la Déesse-Mère Artémis qui était reconnue comme la plus puissante de toutes les déesses.

"Elle répandait l'abondance et la fécondité, elle aidait les femmes à l'accouchement, protégeait la nature. Elle était la déesse chasseresse et la déesse de la lune. Elle régnait sur le destin et sur les signes du zodiaque de l'homme, faisait pleuvoir et rendait la terre fertile".

Antique Éphèse - traduction Mehmet Ali Tanriyakul (notre guide !)

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Du temple d'Artémis ne subsistent que peu de choses. Une colonne... et son nid de cigogne...

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Mais encore des ruines prises d'assaut...

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Aujourd'hui les ruines sont noyées... mais à son apogée le temple mesurait  155 m de long et 55 m de large !

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Et comme toujours des animaux parmi les vestiges. En l'occurence des oies.

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Pouvoir remonter le temps pour s'imprégner de la splendeur du temple avant sa destruction  d'abord par les Goths en 265 après J.C. puis par les chrétiens...

 

Jusqu'à quand les hommes s'acharneront-ils à détruire ce qui a précédé leur génération, leur croyance, leur opinion ?

 

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6 avril 2012 5 06 /04 /avril /2012 06:23

Dernier jour de vacances, derniers moments "en vacance" des tâches quotidiennes, soucis variés...

Les visites se terminent comme elles ont commencé par une... mosquée.

La mosquée d'Isa Bey du village de Selçuk date du XIV ème siècle et a été restaurée. C'est l'un des seuls monuments où l'on sent l'influence des Seljoukides d'Iran : fenêtres ouvragées et superbe portail à stalactites surmonté de minarets dont les briques dessinent d'élégants chevrons.

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Juste à côté de la mosquée se situe la basilique Saint-Jean. Enfin, comme d'hab.  ce qu'il en reste ↓ !Turquie-mars-2012-358.jpgMais plutôt que de déambuler parmi des tas de pierres (Vème siècle), je préfère partir vadrouiller et prendre un peu le pouls de la petite ville où je fais de jolies rencontres.

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 Des enfants avec des cerfs-volants... juchés sur des restes antiques...

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Un nid de cigogne... (en fait il y en a plein !)

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Une mémé ravie de jouer les stars...

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... à côté des toits-terrasses de Selçuk, située en contrebas !

 

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4 avril 2012 3 04 /04 /avril /2012 08:29

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Pour notre dernier jour, le programme prévoit Selçuk et Sirince.

Selçuk est la nouvelle Éphèse. Il s'y tient un joli petit marché, pour faire emplette d'abricots secs jaunes ou marrons (ces derniers étant les meilleurs d'après le guide), de raisins secs gros comme des billes, de pistaches, noisettes, amandes... et de Helva (prononcer Ralva mais zut ! j'ai oublié de prendre mon délice bien-aimé en photo !).Turquie-mars-2012-333.jpg

Maison à Selçuk

 

Je suis folle de Helva qui me rappelle le goût de mon enfance ; l'énorme morceau que nous avons ramené, une vraie fabrication artisanale, n'a rien à voir avec la pate industrielle que l'on peut trouver ici. Aussi, il n'a pas fait long feu à notre retour...

Turquie mars 2012 331 Turquie-mars-2012-332.jpg

 

A 8 km environ de Selçuk, le village de Sirince datant de l'époque grecque n'a aucun vestige à offrir mais le charme de petites ruelles bordées de maisons traditionnelles et de boutiques... à usage des touristes !Turquie-mars-2012-390.jpg

N'empêche, les ruelles aux vieilles pierres usagées et inégales sous un bel écrin de collines plantées de vignes et d'oliviers, et les habitants (tes) sur le pas de la porte, ne peuvent vous laisser indifférent.

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  Le marchand de glaces

mais il faisait encore trop froid pour avoir envie de manger une glace !

2012_03_Turquie_2-325.jpg Dans la galerie couverte... (photo Sabine Verot)

 

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3 avril 2012 2 03 /04 /avril /2012 11:04

Turquie mars 2012 263Éphèse ! Éphèse la prodieuse, la magnifique, cernée par de belles collines plantées d'oliviers et de bois étale ses vestiges à perte de vue. On ne peut qu'être surpris par l'ampleur et la majesté du site. Première cité de la confédération ionienne, elle est conquise avec difficulté par les romains au 1er siècle avant J.C.

Turquie mars 2012 294

Devenue capitale de la province d'Asie, Éphèse atteint son apogée au 1er siècle après J.C.. A cet âge d'or, la cité compte 200 000 habitants  et c'est l'un des ports les plus actifs de la Méditerranée.

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Des colonnes antiques... et des colonnes de touristes à Éphèse. Touristes de toutes nationalités. Nous entendons parler : japonais, anglais, allemand, russe, etc...

 A la même époque, Éphèse joue un rôle important dans la chrétienté naissante. L'apôtre Paul y prêche et fonde l'église de Marie : l'une des sept églises mentionnées dans l'Apocalypse. Saint-Jean et Marie y passent la fin de leur vie. Quand le christianisme prend le pas sur les rites païens, la ville devient l'un des principaux diocèses après Jérusalem et Antioche.

Las, confrontée elle aussi (comme Priene) à l'ensablement de son port, et frappée par une série de tremblements de terre, elle est peu à peu abandonnée à partir du IVème siècle par ses habitants.

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  Les nouveaux habitants :  des chats et des chiens (encore !)... beaux, biens portants et gentils.

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La bibliothèque de Celsius (le summum de la visite) contenait des milliers d'ouvrages. Seule rescapée des attaques goths (maudits goths et ostrogoths !) sa magnifique façade, grâce à une restauration exemplaire, a retrouvé son aspect originel.   Turquie-mars-2012-318.jpg

Alors là, je me suis assise sur une marche et devant tant de beauté, j'aurais pu rester des heures et des heures à contempler et méditer. Qu'à donc appris l'humanité ?

 

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Peut-être, ne plus rien dire, ne plus rien écrire sur Éphèse. Seulement, paraphrasant un célèbre magazine, le poids de quelques photos !

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2 avril 2012 1 02 /04 /avril /2012 11:10

Après les tapis Le long des côtes de la mer Egée - 8 , les bijoux Le long des côtes de la mer Egée - 10 , nous voici dans l'antre du cuir ! Une fabrique qui, de l'extérieur, ressemble plus à un hôtel **** qu'à l'entrepôt qu'on s'attendait à visiter !

Comme les autres fois, nous sommes reçus par Monsieur le directeur lui-même qui nous prie dans un parfait français, de nous installer autour d'un podium, dans les confortables fauteuils d'une grande salle.

Comme les autres fois (tapis et bijoux), on nous propose un choix de boissons. Puis, un défilé commence.

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Jolies filles et beaux mecs !

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Quant aux vêtements en cuir, il n'y a pas plus branché et de bon goût ! Le défilé est mené tambour battant sur une musique on ne peut plus occidentale. Voilà la Turquie moderne ou je n'y comprends rien !

 

Vous voulez que je vous dise ? Je trouve que, niveau commerce, ils sont forts ces turcs ! Très très forts !!! Le défilé terminé, ça fait partie du jeu, nous sommes invités à passer dans les salles de vente.

Modèles pour hommes, femmes, blousons, vestes longues, manteaux. Le cuir, de l'agneau, est souple et doux au toucher comme un foulard de soie. "Traité anti gouttes de pluie", avait spécifié le directeur.

Pour ceux qui se laissent tenter, marchandage de rigueur !

 

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